Equipement d'un terrarium de A à Z


Article de Dimitri BUREAU (AKIRA)

INTRODUCTION : Bonjour, je vous présente dans ce document, la méthode que j’ai utilisé pour réaliser mon premier terra (604050) pour Dendrobates. Elle n’est qu’une synthèse de tout ce que j’ai pu trouver sur le net concernant ce sujet, l’essentiel de ces connaissances provenant de ce site et de son forum vraiment très complet, et d’astuces et d’expériences personnelles en matière de modélisme (GW, WH40K …)

(PS : Les astuces sont signalés par : « @ : »)

Tout d’abord et on ne vous le dira jamais assez UN TERRA CA COUTE CHER ! Terra 604050 = 100€ environ et cela pour une cuve nue. Mousse Polyuréthane Expansive + Vernis G4 Soloplast + Acétone + Pinceaux + Cutters + Peinture Acrylique = 60-80 €


1- Cutter a lame large (2cm) 2- Cutter-Grattoir 3- Pinceau 4- Acétone (très inflammable) 5- MPE (attention ne prenez pas la Leroy Merlin cf le post sur MPE et VG4 dans le forum) 6- Peinture acrylique (celle-ci a un fort pouvoir couvrant i.e. 1 seule couche suffit !) 7- Vernis G4 Soloplast 8- Mastic

@ : Vous pouvez construire un terra en bois, beaucoup moins cher soit disant, mais je n’ai pas fait ce constat enfin voici quand même le lien : http://perso.club-internet.fr/burnel/Aar/Bac_bois.htm

Je viens de faire une commande chez http://www.aquariofil.com (c’est le moins cher que j’ai trouvé): - Colle Silicone - Thermoplongeur - Câble Chauffant - Brumisateur à Ultrasons - Thermostat électronique - Hygromètre à cheveu - Pompe - Tuyaux - Mousse Alvéolée (filtre pour la pompe) - Fibre de Coco fine (type humus) L e tout avec le port en Colissimo Recommandé 167€

Y ajouter une consommation annuelle d’électricité de 100€ pour le terra, et l’achat d’eau déminéralisée (je préciserai mes données, consommation électrique, consommation hebdomadaire d’eau … dans un post sur le forum) ou d’un système osmoseur (min 65€) ! Et l’élevage de Drosophile au minimum !!! (voir le forum dendro-grove )

Une fois ceci admit, il faut savoir ce à quoi on veut que notre terra ressemble : -Taille du bassin - Forme du décor - Cascade ? Mur d’eau ? - Cachettes (je les déconseille) - Couleur de base ? Tapis de mousse ? Aspect du décor - Nature du substrat - Plantes et végétation

Je souhaitais : - Surface du bassin 40% de la surface au sol, profondeur =5-8cm - Back panel (fond) et 2 côtés, pas de plateaux, ni avancées - 1 cascade haute et un mur d’eau sur tout le back panel - Pas de cachette, ouverture de la chasse aux interstices - Marron (aspect terre rouge/marron foncée), Tapis de mousse sur toutes les surfaces même le back panel (je vous tiendrait au courant), Aspect plan (type falaise) - Substrat à base de Fibre de coco (même densité et taille que la tourbe) (cf le forum) - Plantes et végétations : Je détaillerai ça dans des post ultérieurs
Schéma terra


AVANT TOUTE CHOSE : J’ai mastiqué les angles entre la paroi inférieure et les parois latérales et avant arrière de mon terra, ainsi aucune fuite possible
@ : J’ai en plus vernis le mastic en débordant largement sur les parois une fois le mastic sec (i.e. transparent)

A TOUJOURS GARDER EN TÊTE : - Lors de la première application de la Mousse Poliesthyrène Expansive (MPE) sur le panneau arrieère, puis chaque côté, pensez à humidifier la paroie avant d’appliquer la MPE, puis à humidifier la MPE, laissez au moins 2h de séchage avant de tourner de face le terra sinon la MPE se déformera selon la loi de la gravité (le truc de la pomme …) - Toujours assurer de bonnes jointures (cf les @ : ) entre MPE-paroi et entre les différents traits de MPE ! - L’étape primordiale pour l’espérance de vie de votre terra et de ses habitants, est le vernissage, l’eau ne doit pas pouvoir pénétrer le décor (interstices A ou C) ni entre le décor et la paroi (interstices B et C) (cf photo_interstices)

LE DECOR EN MOUSSE EXPANSIVE : Pour la qualité des différentes mousses : cf le topic MOUSSE ET G4 http://dendrogrove.com/forum/viewtopic.php?p=7187#7187 ) J’ai tout d’abord fais mon décor en Mousse Polyuréthane Expansive (MPE), face par face en commençant par le fond (back panel), puis les deux côtés et j’ai fini par la devanture, en laissant à chaque couche le temps de sécher et de durcir (soit 4 à 6h à peu près).

@ : Vous pouvez schématiser à même le verre la forme de votre décor à l’aide d’un marqueur (ça donne une idée d’ensemble), sa trace sera masquée par la PME ou bien s’enlève avec du produit pour nettoyer les vitres.
@ : Brumiser d’eau les surfaces sur lesquelles vous allez appliquer la MPE, ça permet une meilleure adhérence.
@ : Brumiser la MPE allègrement permet d’accélérer sa polymérisation (i.e. son séchage)
@ : Une fois brumisée la PME se couvre d’une couche solide, qui ne colle plus au doigt au bout de 20 à 45 min (en fonction du nombre de brumisation !)

Une fois cette couche formée vous pouvez relativement sculpter la MPE, ou plutôt la modeler (à la main), vous pouvez par contre bien étanchéifier la jointure avec le verre en compressant la MPE contre le verre (ça c’est utile). Pour les surfaces minces et grandes, le mieux est de faire un serpentin avec la MPE, en appliquant bien le diffuseur au contact du verre (pensez à humidifier le verre avant de mettre la MPE), plus le trait de MPE est fin, plus son séchage sera contrôlable (i.e. pas d’énormes boules de MPE ), éviter les jours entre les différents segments du serpentin, ils sont responsables des interstices « C » (cf après). N’oubliez pas de brumiser le tout. Pour monter une cloison fine de MPE, faites un trait fin de MPE à l’emplacement de la cloison, humidifier toutes les parois en contact avant l’application de la MPE, bien appuyer sur le point de contact diffuseur-paroi, permettant une bonne étanchéité (évite les galères de type « B » (cf après)). Humidifier le trait de MPE, vous pouvez pour le premier trait assurer les jointures avec l’@ donnée plus haut. Lorsque la MPE est sèche (30-45 min en fct° de l’humidification), appliquez un nouveau trait de MPE sur le premier, humidifiez le, lorsqu’il est sec, vous pouvez le modeler, pour assurer les jointures avec le trait du dessous, les parois, et personnellement je le compresse avec le trait du dessous pour avoir des surfaces latérales planes, et enfin je compresse et lisse la surface supérieure du nouveau trait, je le réhumidifie, 15 min après en général, il est suffisamment solide pour passer un nouveau trait de MPE et ainsi de suite ( à raison de 2.5 cm par trait en moyenne, j’ai réussi à monter des cloison de 10 cm en 1h30 à 2h). La MPE se taille et se creuse, à l’aide d’un cutter je vous conseille ceux avec une lame large (2 cm) et un corps robuste, car parfois c’est physique de découper de la MPE ! Contrôlez vos mouvements lorsque vous découpez, histoire de ne pas détruire votre décor. Ne coupez jamais vers vous, histoire de ne pas perdre un œil, ce serait bête.

Schéma MPE


Exemple de jointure entre 2 MPE (pour ma cascade)


LE VERNISSAGE: Une fois cette étape réalisée j’ai commencé à passer plusieurs couches de vernis G 4 (VG4)

@ : Le VG4 se nettoie très facilement à l’acétone, lorsqu’il est encore liquide
@ : Cependant renouveler souvent votre pot d’acétone où vous nettoyez vos pinceaux, apparemment le VG4 reste en suspension dans l’acétone et ne s’élimine pas

Il ne faut pas lésiner sur le VG4, c’est l’étape primordiale j’ai passé tout d’abord 6 couches de VG4.

@ : Il est très liquide donc tamponnez légèrement votre pinceau pour enlever le trop plein de VG4.
@ : Changez d’orientation entre les couches de peintures, i.e. votre terra étant un «cube ouvert» vous pouvez le poser sur 5 faces différentes, et êtes ainsi sûrs de vernir un maximum d’interstices.

Le décor en MPE présente 3 types d’interstices



- « A », énormes lacunes au sein de la MPE, inévitables si l’on découpe dans le gros de la MPE, personnellement j’ai trouvé plus sur de les re-remplir de MPE (attention ça gonfle donc ne remplissez pas tout !), lorsqu'elles sont sèches, je les retaille puis les verni tout simplement.

- « B », les jointures avec le verre : Si vous utiliser l’ @ sur les jointures MPE-paroi considérez les comme surfaces simples, dans le cas contraire, j’ai vernis (avec un pinceau bien imbibé) les jointures par le haut laissant faire la gravité pour qu’il s’insinue entre la paroi en verre et la MPE (très important au niveau du back panel)
@ : Vous pouvez déborder avec le VG4 sur le verre sans vous en préoccuper, il part aisément en grattant avec un bistouri (en pharmacie) ou encore une lame de cutter (photo_outils)

-« C », les pires, personnellement mon mot d’ordre étant : PAS DE PUTREFACTION, j’ai vernis ces interstices avec un pinceau encore bien imbibé et en y allant très gaiement, en vernissant à plat ça va de soi ! Ca fait des petites marres de VG4, mais au moins l’eau ne s’y insinuera pas.
@ : Une fois une marre s’était transformée en stalaGMite (du bas vers le haut !), cela se coupe très facilement au bistouri
@ : Vérifier qu’il n’y a plus d’interstices C ni B, en regardant la face de l’extérieur du terra (i.e. par derrière), si les jours en « verre » dans la MPE sont ambrés voir marron, c bon, sinon reprenez les étapes nécessaires jusqu’à obtention du bon résultat

Vérification VG4 - Vue par l’arrière du terra -


Arrivé à ce point j’ai regardé mon terra et me suis dit, il est pas « beau » avec toutes ces bulles de MPE (ça fait "colon" quand même) j’ai donc décidé d’aplanir largement mon décor.
Donc je suis reparti pour 5 couches de VG4 ! Pour les parois découpées, il y a un maximum de petites cavernes dans la MPE, elles se vernissent bien normalement.
A ce moment là, j’apprends sur le forum de dendro-grove (http://www.dendrogrove.com/forum/ ) que l’on peut peindre la MPE et/ou le VG4, avec de la peinture acrylique (celle que j’ai utilisée a un fort pouvoir couvrant)

@ : Avant tout ayez toujours à l’esprit que le VG4 EST BRILLANT ….
@ : Pour accentuer les reliefs - Passer tout d’abord une couche de base de votre couleur (exemple le marron pour moi) - Une fois sec, il faut appliquer des lavis, ce sont des encres très fluides et très intenses, elles se déposent dans les reliefs creusés, et s’y évaporent ainsi les pigments qu’elles contenaient se répartissent essentiellement dans les reliefs négatifs, il faut donc les choisis plus foncés que la couleur de base personnellement j’aurais appliqué un lavis noir ou marron très foncé (cela donne de la profondeur) suivit d’un léger lavis rouge/orangé pour donner un aspect plus naturel au décors, et enfin un très léger lavis vert/jaune, pour donner un peu de clarté et ajouter à l’aspect naturel du décor (PS plus un lavis est dilué (en général de l’eau rajoutée à de l’encre) plus il est léger et inversement !!). - Puis vient le brossage à sec, il faut prendre un pinceau doux de préférence (genre pinceau à l’école en poil de marmotte ou je ne sais koi ?, sinon vous enlevez la couche d’avant !)) –il sera mort à la fin de cette étape !- il faut éclaircir sa couleur de base, exemple avec du marron plus clair, du blanc ou même du jaune ou de l’orange, une fois le pinceau imbibé, tapotez le pour chassez le surplus de peinture, puis balayez un journal par exemple ou du sopalin jusqu’à ce que TOUTE la peinture soit partie du pinceau, il ne faut plus qu’il laisse de trace sur le papier (c'est long!). Vous pouvez alors brosser votre décors légèrement et avec le pinceau à 90° par rapport au décor (petits mouvements oscillatoire du poignet), ceci ne dépose que de petites et légères particules de peintures sur les arrêtes et les reliefs positifs du décor, il faut répéter cette étape de nombreuses fois, on peut éclaircir au fur et à mesure la peinture



La raison pour laquelle je n’ai pas utilisé cette méthode est donc le TEMPS nécessaire, de plus j’ai l’intention de recouvrir un maximum de surfaces avec de la mousse végétale !

Après quoi j’ai encore passé 3-4 couches de VG4, je viens de finir mon premier bidon de VG4 (grosso modo 15 couches pour un terra de 604050)

PROBLEME DE POMPE : Au départ je voulais une pompe extérieure au terra, située 20 cm en dessous de celui-ci, dans un grand réservoir (20l) chauffé par un thermoplongeur, avec un tuyau partant de la pompe et remontant jusqu’en haut du terra pour faire une cascade et un mur d’eau, et un tuyau partant du bassin remontant le terra, et redescendant dans le réservoir de 20l (schéma_pompe_initiale) , mais cela ne marche pas, DONC SI VOUS N’AVEZ PAS DE TROU DE TROP PLEIN (face inf du terra percée) CE N’EST PAS LA PEINE D’Y CROIRE .

schéma pompe idéale


Donc je vais inclure ma pompe sous le substrat, entourée de mousse filtrante (bleue), ma cascade se déversant dans le bassin et le mur d’eau sur le substrat, il me fallait donc un système de vases communiquant entre mon bassin et le substrat (mon bassin est entièrement délimité par de la MPE), j’ai donc enlevé une tranche du mur en MPE entre le bassin et le substrat, elle fait 3.5 cm d’épaisseur pour 10 de haut (hauteur du bassin) et dedans se place (après vernissage des nouvelles surfaces de MPE découpées) un bout de mousse filtrante de même taille !



@ : Je vous conseille une fois la tranche de MPE enlevée, de découper une tranche d’1 cm de hauteur sur le dessus de cette MPE (elle est donc peinte et vernie), il suffira d’enlever 1 cm de hauteur à la bande de mousse bleue, et de replacer ce « cache » de MPE, après l’avoir floqué (cf découpe_paroi)



Après avoir rebouché le trou d’évacuation sur la face post de mon terra (à 4 cm du sol), avec de la MPE jointe selon l’@, j’ai mastiqué cette MPE avec la paroi du terra, puis j’ai vernis le tout (pas de fuite, cool …), j’ai par sécurité mastiqué et vernis ce même trou par l’extérieur du terra

Finalement cela donne le schéma suivant :


LE FLOCAGE : Cette technique permet de « vieillir », donner du relief et rendre le décor mat (jusqu’à présent le décor est brillant (le pb du VG4 !) Elle est décrite dans le site http://www.dendrogrove.com/terra/index.php?id_terra=deco (Un très bon moyen pour tamiser est d’utiliser une passoire de cuisine au dessus d’un grand récipient (lourd si possible) et de tapoter la passoire en lui donnant un mouvement cyclique et régulier



Voici le terra une fois le back panel floqué


« L’INTERIEUR » : Voilà la partie la plus éparse sur le net, j’ai essayé de rassembler tout ce que j’avais lu sur le forum et autres sites, et j’en suis arrivé à : - Température assurée par le chauffage de l’eau par un câble chauffant (15W Eden) PAS ASSEZ PUISSANT (cf annexe) - Pompe, placée dans le substrat, Eden112 (6 positions :150/250/350/400/450/500 l/h) - Filtrage de l’eau par une mousse filtrante bleue - Thermostat Hydroset sur lequel je branche le câble chauffant - Tuyauterie en PVC

J’ai tout d’abord découpé mon tuyau PVC (diam int. = 16mm) en deux parties une de 45 cm (t1) et une de 55 cm (t2). J’ai ensuite découpée une partie de tuyau souple de diamètre int./ext. = 12/16 mm. Celui-ci adaptera la sortie de ma pompe (12 mm) au tuyau PVC (16mm). Puis j’ai acheté 2 coudes à 90° en PVC. En les emboîtant j’ai donc ma « plomberie » pour le terra, reste à mastiquer les coudes (ils sont vendus en 2 parties que l’on plaque l’une contre l’autre) au niveau de la jointure des 2 hémi coudes et de la jointure coude-tuyau, j’ai collé à la superglue le tuyau souple dans le tuyau PVC, puis j’ai mastiqué la jointure. (cf schéma_plomberie) puis percé des trous (2mm) tous les 5cm sur t2 pour faire un mur d’eau.

Plomberie


J’ai fait des test et remarqué que tout le débit sortait par la cascade et non par les trous, j’ai donc mis un morceau de mousse filtrante dans l’extrémité du coude de la cascade, le débit s’est immédiatement répartit entre les trous et la cascade ! Une fois cela sec, j’ai peint le tout, je l’ai vernis au VG4, puis floqué, il se fond alors parfaitement dans le décor ! schéma_plomberie Une fois la plomberie testée et en place, il faut passer à la partie substrat du terra

LE SUBSTRAT
Comme montré sur la photo, j’ai tout d’abord fait serpenter mon câble 15W (insuffisant cf annexe) puis l’ai recouvert d’une couche de billes d’argiles d’à peu près 4 cm, en fait elles couvrent toute la hauteur de l’aspiration de la pompe, puisqu'elles seront complètement dans l’eau, cela assure une bonne aspiration de la pompe.

Puis j’ai placé un bout de vieux tee-shirt (à la place du feutre de jardinier) P our l’instant je n’ai pas de problème, pas la moindre once de substrat dans mon eau ! Le tee-shirt faisait 3 cm de plus que la surface de billes de chaque côté et était coupé transversalement pour laisser passer le tuyau de sortie de la pompe en adoptant bien son contour, les 3 cm de chaque côté ont été appliqué le long des parois vers le haut formant un réceptacle pour le terra coco et éviter que celui-ci glisse dans les billes contre les parois
Photo Feutre


Schema feutre de drainage



Après il suffit de combler avec du Terra Coco (à chacun sa recette, elles ne manquent pas sur le forum) jusqu’à la hauteur de la paroi du bassin, puis de mettre de l’eau déminéralisée de préférence par le bassin et c’est fini ! (« Là il est content » Latex de LMDMF) Voilà le résultat final


Comme vous le voyez j’ai coupé une tige de Népenthes à 45°, coupé les feuilles (minimise les besoins d’énergie le temps de faire des racines), et simplement planté cette « bouture » dans le substrat qui est très humide grâce au mur d’eau.



Mise en eau


Avec la brumisation


Telecharger VIDEO 1 (env. 3Mo)

ANNEXE Le câble 15W ne suffit pas pour chauffer les 4 litres d’eau de mon terra je vous conseille donc d’en acheter un plus puissant mais donc plus grand, n’oubliez pas de ne pas croiser le câble sur lui-même.
@ : Vous pouvez le serpenter mettre une couche de bille puis un nouveau serpentage et nouvelle couche de bille.


Etant donnés les posts sur le forum comme quoi je ne suis pas dans les temps (mea culpa), je n’ai pas totalement finit ce document, je le finirais au fur et à mesure, il reste à réaliser : - La ventilation (trop de buée sur les vitres sans cette dernière) - L’éclairage (je pense néon reptisun 2.0, avec douilles Arcadia étanches) interne - Les plantes (j’ai un Tillandsia vert à mettre en épiphyte) Je le mettrai donc à jour d’ici peu

Vous avez sûrement remarqué que j’ai un brumisateur à ultrasons, celui-ci ne fonctionne pas avec de l’eau déminéralisée mais fonctionne très bien avec de l’eau de source, pour l’instant je remplis donc un verre plastique avec de l’eau de source et je plonge le brumi dedans, vous avez pu admirer l’effet de brume lors de sa mise en route ! Il faut savoir que cette brume est plus lourde que l’air et va donc vers le sol (on la voit recouvrir le Terra Coco dans les films), je pense donc par la suite mettre ce verre ou autre en hauteur dans le terra assurant une brumisation maximale !!

J’ai aussi remarqué qu’au pied du mur d’eau le substrat est saturé en eau et il y a donc une petite marre qui s’y forme, je pense résoudre ce problème en rajoutant des billes d’argile dans le Terra Coco à cet endroit, permettant un meilleur drainage de l’eau…

Pour idée voici des photos de ma pompe et de mon brumi, avec pour échelle ma carte vitale !

	Brumisateur a ultra sons.
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